Архыз
Пеший поход по Софийскому хребту 2007 г.
Карты
Легенды
Флора и фауна

Архыз

Архыз... Что кроется за этим названием? В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного Кавказского хребта. С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Одни из них не спешат: синими глазами озёр они долго рассматривают изломанный мир диких скал. Другие, нетерпеливые, сразу повисают в ущелье звенящими водопадами. Собравшись внизу, уже не останавливаясь, бегут они сквозь альпийские луга, через леса и долины, вобрав в себя чистоту горного воздуха, холод льдов, белое кипение цветущих рододендронов, запах созревшей земляники и задумчивость семисотлетних великанов пихт. Притоки сливаются в две уже большие реки – Псыш и Кизгыч, которые затем, у небольшого горного посёлка с романтическим названием «Архыз», образуют Большой Зеленчук, бурно несущий к Кубани свои необыкновенные зелёно-голубые воды. Посёлок ничем не примечателен, но местность, где он расположен, действительно достойна этого романтического названия (по одной из гипотез, появившейся в 50 годах XX века, оно происходит от карачаевских слов «ариу кыз» – красивая девушка. Это словопроизводство многим импонирует, но не соответствует действительности. В прежнее время на картах река именовалась Иркызом. Здесь несколько живописных долин сходятся в одну. Простор и солнце! По склонам смешанные леса. Дубравы рядом с сосновым бором, открытые поляны, украшенные берёзами, а за ними глухие тёмные пихтачи и ельники, совсем как где-нибудь на Оке или в Подмосковье. Только сквозь деревья проглядывают синеющие далью горы, сияют в застывшей, немой красоте скованные вечными снегами вершины.

Издавна Архыз известен прекрасным горным лечебным климатом. В целом климат здесь умеренно-континентальный. Он тонизирующе действует на организм человека. В разных частях района, благодаря большой пересечённости территории, климат различен. В нижней северной части он теплее и мягче, в высокогорной – суровый. Наиболее благоприятное в климатическом отношении место – Архызская котловина и прилегающие к ней широкие долины. Котловина защищена со всех сторон высокими хребтами: с севера – хребтами Абишира-Ахуба и Эхреску, с запада – хребтом Аркасара, с юга – Главным Кавказским хребтом и с востока – хребтом Ужум. Хребты около долины достигают в среднем 2500 м высоты и надёжно защищают её от ветров, в том числе и холодных северных, что создаёт особые условия, характеризующиеся малой облачностью, большим количеством солнечных дней, сухостью воздуха, отсутствием сильных ветров. Температура воздуха самого тёплого в Архызе месяца равна 14,8°С, а самого холодного – 5,8°С. Здесь не бывает изнуряющей жары и жгучих морозов. В Архызе много солнца. На Северном Кавказе его называют «полюсом ясности». По количеству безоблачных солнечных дней Архыз превосходит такие известные курорты, как Кисловодск и Давос, и благодаря высокому напряжению солнечной радиации среднегодовая температура в Архызе на 1 - 2 градуса выше, чем в швейцарском Давосе. Вместе с тем выпадает и немало осадков. Больше дождей выпадает в мае и ноябре. Июль, август и сентябрь – наиболее «сухие». Зима солнечная, снежная, здоровая, мягкая и сказочно красивая. Длится в посёлке около четырёх месяцев, начинаясь во второй половине ноября.

Настоящей драгоценностью Архыза являются высокогорные озёра. Это как бы различной формы каменные чаши, наполненные бирюзовой прозрачной водой. А кругом суровые скалы и снежники, завораживающая тишь! В районе Архыза более 70 озёр. Все они ледникового происхождения и расположены на высоте от 2200 до 2800 метров над уровнем моря. Лежат, как правило, в горных цирках на северных склонах. Чем выше, тем они глубже и больше. Долгое время озёрную гладь скрывает лёд, нередко льдинки плавают по поверхности озёр всё лето, изображая из себя небольшие айсберги.

По пути вверх по ущельям истоков Большого Зеленчука облик горной природы меняется с кинематографической быстротой. Пышные смешанные леса сменяются по-таёжному дремучими пихтачами. Цветущие субальпийские луга соседствуют с жалкой растительностью и царством ледников и снежников, напоминающих Арктику. Обычный для равнин тысячекилометровый путь от средних широт до Заполярья в горах природа сокращает до тридцати километров...

Чем ближе к Главному хребту, тем грандиознее и ярче вырисовываются горы. Жемчужным блеском сияют вечные снега и ледники. Там – гордый мир вершин, мир каменного и ледяного безмолвия. Суровый, но прекрасный мир высокогорья. Это уже другой Архыз, о котором трудно составить представление, находясь в милой зелёной чаше, окружающей посёлок. Его можно узнать, только побывав там.

История самого посёлка (аула) насчитывает немного лет. На карте Кавказа, снятой в начале XX века, на его месте стоит одинокий знак «дегтярный завод». С тех времён между магазином и р. Большой Зеленчук сохранился деревянный двухэтажный дом, где жил заготовитель семян ценной продуктивной архызской сосны. Предприятие было прибыльным, архызская сосна с успехом высеивалась по долинам Европы. Судя по густой сетке обозначенных троп и кошей, здесь активно пасли скот. Место нынешнего аула называлось «Старое жилище», видимо по развалинам древнего городища у подножия хр. Абишира-Ахуба.

В 1912 г. на строительстве климатического курорта в Теберде работал инженер В. Смирнов, увлечённый идеей создать на Кавказе горный курорт мирового класса, способный затмить курорты Альп. Аксаут и Марух его разочаровали. На Большой Зеленчук он попадает через перевал Чабаклы севернее г. Морх-Сырты. Обойдя ущелья истоков Большого Зеленчука, Смирнов составляет план застройки будущего горно-климатического курорта и базы спорта. Дачи и дворцы размещались за посёлком и в долине р. Архыз, туберкулёзный санаторий – в уеденённом ущелье р. Дукка, а клубы альпинистов и школьно-экскурсионные приюты – в Софийской долине. Псыш и Кизгыч оставались про запас.

Сосновый бор вокруг аула отводился под «общий парк» в «самом нетронутом виде». В проекте была не забыта и фабрика по переработке мусора. Вдоль рек Большой Зеленчук и Архыз предполагалось пустить трамвай, а в дальнейшем проложить рельсы и через перевал Пхия в долину Большой Лабы.

План поддержали. Даже было создано акционерное общество по строительству железной дороги из Армавира в Архыз. 27 января 1917 г. проект получил «высочайшее утверждение». И хотя проекту Смирнова не суждено было сбыться, надо отдать должное этой мечте и оценке редких климатических и эстетических достоинств Архыза.

Посёлок Архыз основан как аул в 1923 г. Он находится в юго-западной части Карачаево-Черкесской Республики в 52 км к югу от станицы Зеленчукской, с которой он соединен асфальтированной дорогой. Автобусы в Архыз ходят из Черкесска, Невинномысска, Кисловодска, Теберды и станицы Зеленчукской. Расположен поселок на дне большой котловины и на речных террасах (абсолютная высота 1450-1500 м ). Горный район Архыза включает верхнюю часть ущелья Большого Зеленчука и его притоков, поселки Архыз и Нижний Архыз. Это место называют карачаевским пятиречьем, потому что здесь из холодных вод горных рек Кизгыч, Псыш, София, Архыз образуется Большой Зеленчук с удивительно чистой сине-зеленой водой.

Сосновые леса окружают посёлок, наполняя его ароматом хвои. На солнце сосны кажутся бронзовыми и придают посёлку особый колорит. В посёлке проживает более 600 человек, есть несколько турбаз и баз отдыха, гостиница Зеленчукского мехлесхоза. В центре Архыза находятся поселковая администрация, школа, новое здание почтового отделения, магазины. На окраине при въезде – пограничная застава. Из Архыза начинаются разнообразные по направлению и сложности маршруты. Многие из них доступны начинающим туристам.

Итак, решайтесь! В горы, в другой Архыз, в настоящий поход! В поход с привычной тяжестью рюкзака, с переходами под палящим солнцем и под мокрым снегом, с подгорелой на костре кашей и ночёвками в палатках. Веер долин рек Кизгыч, Псыш и Архыз, которые в свою очередь ветвятся ущельями с доступными перевалами в верховьях, позволяет организовать походы по кольцевым маршрутам. Это очень интересно. Скучать не придётся. Ни одно ущелье не повторяет другое. Кизгыч и Псыш знамениты своими зелёно-голубыми реками и водопадами, девственными лесами и удивительными по форме вершинами. София пленяет изящностью долины, красотой озёр в оправе то зелени лугов, то тяжёлых скал и камней. Дукка и хребет Габулу-Чат славятся разноцветными озёрами и коврами альпийских лугов. Долина Архыза поражает своим простором и славится мягким климатом. Кольцевые маршруты очень удобны. Со стоянки можно брать с собой только крайне необходимое для похода. А чем меньше груза за плечами, тем свободнее и подвижнее турист, тем больше он увидит и узнает. Маршруты по Архызскому высокогорью длятся около недели. Они включают в себя перевалы различной категории сложности, требующие определённого опыта путешествия в горах. Маршруты на восток – в Теберду пересекают северные отроги Главного хребта и долины рек Маруха и Аксаут. Большой популярностью пользуются 1-2 дневные экскурсии из Архыза в окрестности: на хребет Абишира-Ахуба, к озёрам Морх-Сырты, к Нижне-Архызскому городищу, в долину реки Кизгыч.

Туристам, совершающим походы по маршрутам, пролегающим в непосредственной близости от Главного хребта, следует учитывать, что эта местность является пограничной зоной. Для ее посещения необходимо разрешение, которое можно получить в Черкесском погранотряде. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Туристские маршруты в районе Архыза

Экскурсии из Архыза

Кругозор на Абишира-Ахуба. Дорога на кругозор начинается на северо-западной окраине поселка. Сначала надо пройти по центральной улице на запад до последнего дома. Затем свернуть вправо по узкой асфальтированной дороге и идти по ней до турбазы МВД, расположенной в пихтовом лесу на Церковной поляне. Поляну называют Церковной потому, что здесь когда-то стояла церковь. Древний храм зарисовал в конце XIX в. художник и археолог Д. М. Струков. Вокруг церкви был каменный забор. Рядом с церковью находилось кладбище. Каменные ящики-могилы были накрыты массивными плитами, помеченными крестами и надписями. В 1970-х годах от церкви оставалась груда камней в северо-западном углу поляны да одичавшие груши бывшего тут сада. Сейчас ничего не сохранилось. Забор турбазы обходим справа и выходим на лесовозную дорогу. Дорога пересекает небольшой ручей и широкими серпантинами подымается по склону. Постепенно дорога "забирает" вправо, где за деревьями слышен шум небольшого, но живописного водопада. Здесь нужно найти отходящую влево широкую тропу, ведущую вверх на отрог хребта Абишира-Ахуба. Сначала путь пролегает через пихтовый лес. Через 1,5-2 часа подъема пихты сменяются березами с кривыми стволами, а потом начинаются субальпийские луга. С кругозора открывается панорама Главного Кавказского хребта (именуемый далее Главный, хребет). В хорошую погоду на востоке можно увидеть могучий белый конус Эльбруса. За верховьями реки Кизгыч поднимаются зубцы гор Марухского района. А вот куполообразная вершина горы Софии (3637 м), западнее ее скальная пирамида Пшиш (3790м), высшая точка района. Еще западнее вырисовывается острый пик Аманауз-Баши (3530м), вдали буреет хребет Аркасара. Первый план составляют Чегет-Чат и Габулу. Озера урочища Морг-Сырты. За мостом через Большой Зеленчук в центре поселка - ограда заповедника и дорога в Кизгичское ущелье. Сразу за оградой влево уходит старая дорога вниз по правому берегу Бол. Зеленчука. Через 2,5 км - речка Ревунок. Дорога постепенно превращается в тропу. За Ревунком метров через двести надо найти правое ответвление тропы, идущей к перевалу Архызское Седло и далее к перевалу Озерный на Маруху. Тропа круто поднимается через пихтовый лес, затем через березовое и кленовое криволесье. Седловина перевала безлесная и с нее открывается отличный вид на поселок и стену хр. Абишира-Ахуба. По ту сторону Архызского Седла показывается внутренняя часть гигантского (8 км в поперечнике) древнеледникового цирка Морг-Сырты. Справа он ограничен стеной массива Морг-Сырты, изрезанного цирками меньших размеров, в которых и находятся озера . Далее поднимаемся к безымянному озерку в верховьях Ревунка. С седловины путь лежит по гребню на юг. Поросший криволесьем бугор огибаем справа и выходим к речке. До озера полчаса ходьбы. Оно имеет форму сердечка, если посмотреть сверху со скал, ограничивающих цирк с юга. Далее идем к озеру Белкау-Кёль. Не теряя высоты траверсируем восточный гребень и спускаемся на днище крупного цирка. Здесь когда-то было озеро , теперь это ровный луг с ручьем, сбегающим со скального уступа. За ручьем малозаметная тропа огибает скалистый отрог хребта и через километр приводит к озеру Белкау-Кель. С трех сторон озеро окружено "бараньими лбами", с севера подпружено древней мореной. Продолжаем траверсировать склоны и оказываемся в четвертой от Архызского седла долинке, где под нависшей скалой лежит темное озерко, на котором в течении всего лета могут плавать льдинки. С гребня восточного увала, если подняться до его скальной части, видна долина четырех озер . Словно обрывок ожерелья озера нанизаны на блестящую нить ручья. Над верхним озером почти отвесные сиреневые с белыми пятнами снега скалы трехсотметровой высоты. Во втором сверху каре два озерка сине-зеленого цвета, ниже большое овальной формы самое глубокое здесь озеро , окруженное лугами. На востоке виден треугольник самого большого по площади озера Чабаклы-Кёль, что означает рыбное озеро . В нем водится форель. Озеро лежит на высоте .2442 м, на север из него вытекает Рапочай. Вернуться в Архыз можно тем же путем или спустившись на торную тропу, ведущую с перевала Озерного, За один день экскурсию совершить трудно, лучше это сделать за два дня с ночевкой на берегу Белкау-Кёль.

По долине реки Архыз

На северном склоне Большого Кавказа реки имеют почти меридиональную вытянутость долин. Спускаясь с гор, они прорезают себе глубокие узкие ущелья и устремляются на север. Таковы Большой Зеленчук и его верхние истоки - Кизгыч, Псыш. И только одна река Архыз течет с запада на восток и имеет широкую долину, хорошо освещаемую солнцем. Все экспедиции, обследовавшие Архыз, отмечали уникальные качества этой долины и предлагали создать здесь горноклиматический курорт. Дорога в долину реки Архыз начинается на юго-западной окраине поселка, являясь продолжением его центральной улицы. Справа от дороги на высокой речной террасе виден великолепный сосновый бор. Он объявлен памятником природы, огорожен. Сосны имеют возраст до 170 лет. Прямые гладкие стволы поднимают пышные зеленые шапки на 30-метровую высоту. Бор без подлеска и подроста просматривается насквозь, пронизан светом. В глубине его белеют стволы старых берез, журчат ручьи, сбегающие со склона хребта Абишира-Ахуба. Дорога проходит слева от бора, спускается на первую террасу ближе к воде. Бурлит среди* камней Большой Зеленчук, разбрызгивает живительную влагу. Березы клонятся к воде, старые ольховые деревья искривленными стволами ограждают реку от пыльной дороги. На 1 -м км русло Бол. Зеленчука удаляется от дороги влево. Прямо на юг открывается ущелье реки Кизгыч. Слияния Кизгыча и Псыша, дающих начало Бол. Зеленчуку, с дороги не видно (до этого места метров 300 мимо лесопитомника по сосновому бору). Дорога уходит на запад по долине реки Псыш. Справа и слева изгороди - лес охраняется от скота. В нескольких местах близ дороги на живописных полянах лесхозом оборудованы стоянки для туристов и отдыхающих, устроены кострища. В 4-х км от поселка Архыз интересно посмотреть слияние Псыша и Архыза. Дорога раздваивается: налево вниз - на Софию и Псыш, прямо вверх - в ущелье Архыза. Обращенный на юг склон хорошо освещен солнцем. За изгородью цветут травы, пахнет смолой. После первого ручейка, пересекающего дорогу, открывается обширная, слегка наклонная к реке поляна - ее.называют Греческой. На ней груды камней, редкие деревца. На юге виден Главный Кавказский хребет. В центре - панорама горы Софии. Справа от Софии видны горы Псыш и Аманауз. А на переднем плане - скалы Орленок, ставшие своеобразной эмблемой Архыза, Редкая группа проходит Греческую поляну без остановки: привлекает открывающийся отсюда вид. Далее пейзажи меняются за каждым небольшим спуском и подъемом. То открывается вид на белые обрывистые скалы хребта Абишира-Ахуба, то появляются обширные поляны. На одной из таких полян, названной Лунной, ранее находился, филиал турбазы Архыз. Склоны Абишира-Ахуба в зимнее время были облюбованы горнолыжниками, работали бугельные подъемники. К сожалению, в данное время турбаза не действует. Между рекой и дорогой наблюдаются пологие холмы, поросшие соснами. Они придают особую живописность долине. Через 18 км от поселка Архыз налево к югу открывается ущелье реки Духкз, которая сливаясь с речкой Речепста дает начало Архызу. Прямо путь лежит к перевалу Пхия (2176 м, Н\К).

Ущельем реки Псыш.

Центральное расположение долины Псыш в районе делает ее составной частью многих маршрутов. С Псышским ущельем можно познакомиться в путешествии, доступном и начинающим туристам (6-7 дней с возвращением в Архыз). До развилки дороги на Псыш путь описан в предыдущем разделе. Наш путь по левой дороге - в ущелье Псыша. Мимо старых берез спускаемся к мосту через чистую речку Архыз. Дальше дорога пересекает лесистый клин между речками Архыз и Псыш. Ближе к Псышу лес отступает. Ровная поляна захватила оба берега. Дорога вновь разветвляется (7-й км). Левая уходит через мост в ущелье реки Софии, правая втягивается в Псышское ущелье и вскоре выбегает на обширную поляну с
соснами. В конце поляны животноводческая ферма. Дальше ущелье становится теснее, лес гуще, дорога хуже. В 10 км от Архыза под шатрами могучих пихт отличное место для лагеря: на зеленой лужайке ручей Габулу-Чат с чистой ледяной водой. На 14-м км у реки Белой дорога переходит в тропу. Белая плавно течет в мшистых берегах. Вокруг стена леса. По Белой можно подняться к высокогорным озерам в ее истоках, а дальше через перевал Айюлю попасть на реку Дукка или через перевал Дорбун - на Бурную, приток' Бол. Лабы.За Белой тропа идет среди редких угнетенных деревьев. Земля устлана ковром мхов. Впереди сверкающая вершина Пшиша. Левее, в глубине ущелья, открываются скальная вершина Токмак и снежное плечо горы Псыш. Ветер доносит холодное дыхание ледников. Через 1 км тропа выводит на галечную пойму Псыша. Долго взбираемся кверху, в обход осыпавшегося крутого берега, и вскоре достигаем бревенчатой хижины (если сохранилась), расположенной под старыми соснами (18-й км, 1670 м над уровнем моря). Попетляв по сырому лугу и пихтарнику, тропа обрывается у притока Псыша - Аманауза. Вверх отходит тропка, в глубине ущелья вырисовывается плечо горы Аманауз. Правее в седловине едва просматривается одноименный ледник. Через Аманауз переправляемся по бревну или вброд. За переправой у подножия Пшиша участок почти среднерусского леса: открытые поляны, могучие березы, чащи пихтарников. За лесом (в 5 км от реки Аманауз) начинается березовое криволесье. Это наиболее трудный участок. Прерывистая тропка то лепится по откосам обвалившегося берега, то "завязает" в зарослях. Наконец - поляна на 26-м км (1900 м), поросшая субальпийским высокотравьем, называемая туристами Псышская. Река Псыш вьется среди галечников. Напротив - ущелье речки Секиртме с ледником Буша и громада Токмака. Псышская поляна - узловая точка на пересечении многих маршрутов и экскурсий в верховье Псыша, удобна для базового лагеря.

Ледник Буша.

На экскурсию к леднику Буша и водопадам Секиртме нужно отвести день. Отыскиваем брод через быстрый Псыш (страховка). На противоположном берегу тропка возобновляется и скоро приводит к бурной речке Секиртме. Перейдя через Секиртме на ее правый берег, тропка карабкается по склону над речкой среди березового и букового криволесья. Примерно через полчаса выходим в открытую часть долины. Среди горных лугов, березовых рощиц и галечников переплетающимися рукавами сбегает Секиртме. Справа по ходу темные отвесы горы Токмак. Слева скат Зеленого хребта, на нем проступают скалы; дальше они переходя? в сплошную стену с двухступенчатым водопадом - посланцем залегающего выше Чучхурского ледника. Долина замыкается округлыми буграми "бараньих лбов" с распластавшимся ни1 них ледником Буша. Через час после выхода из лагеря достигаем последней березовой рощицы. Возле нее сухая ровная поляна и чистый ручей - удобное место для лагеря (2050 м). Отсюда хорошо просматривается начало подъема на перевал Чучхур - левее водопада. Маршруты на перевалы Чамагвара и Ложный Кизгыч проходят через ледник Буша. Подъем на него - цель нашей экскурсии. Ледник носит имя русского ботаника и гляциолога Н. А. Буша, пробравшегося в 1903 г. в верховье Псыша и впервые описавшего его ледники. Подъем в верхний цирк ледника Буша идет вдоль стены уступа (на нем притаился Чучхурский ледник), мимо водопадов, гребнем морены. Морена выведет на пологую часть ледника (2500 м), к тому месту, где в основную изорванную трещинами ветвь вливается боковой ледник (в самом его верху - перевал Чучхурская щель, с трудным и опасным спуском в сторону Кизгыча). Если позволяют опыт хождения по ледникам и обувь, можно подняться в фирновый цирк под перевал Чамагвара. Направление - на юг. Подниматься удобнее по линии слияния ветвей ледника некрутым снежным коридором среди трещин. На юге открывается стена Главного хребта с глубокой седловиной перевала Чамагвара. Восточнее на стыке Главного хребта и его отрога угадывается понижение перевала Ложный Кизгыч (в ущелье Кизгыч-Баш). Дальнейший подъем к перевалам осложнен лабиринтом глубоких трещин, вначале открытых, потом скрытых слоем спрессованного снега, и для экскурсий не рекомендуется. Не следует близко подходить к скалам с нависающим льдом (обвалы). Возвращение в лагерь займет около 3 часов. Надо помнить, что к вечеру в Псыше вода существенно прибывает за счет дневного таяния ледников. Нал ущельем Аманауз. От устья реки Аманауз эту экскурсию можно совершить за день, но лучше отвести 1,5-2 дня, чтобы, заночевав на альпийских лугах, увидеть горы после захода солнца и рано утром. Описанным путем пользуются и в маршрутах на перевалы Браконьеров, Аманауз, Дурицкого. В ущелье Аманауз над лесом, правее устьевой ступени Аманаузского ледника, хорошо виден скалистый уступ. На нем площадка для обзора Архызских вершин. Тропа идет левым берегом реки Аманауз через пихтовый лес и березовые перелески, но через 2 км теряется в осыпающихся обрывах крутого берега. Еще 500 м, и путь преграждает ручей, берущий начало под седловиной перевала Дурицкого в долину реки Бурной. Ручей сбегает долинкой, густо поросшей криволесьем, - начало подъема на кругозор. На подходе к ручью мы миновали меренный вал. Подниматься удобнее по гребню вала, где заросли березы и бука реже. Дойдя до скал, обходим их слева по крутому откосу над ручьем. Выше зона высокотравья. Крутизна уменьшается, и мы выходим в зеленый цирк, У ручья, где над травой возвышаются крупные гранитные глыбы, есть площадки для палаток (2350 м). От устья Аманауза до этого места 4 часа. Выходим на обзорную площадку ранним утром, когда тоньше облачность. Подъем пересыхающим руслом ручья в юго-западной части цирка. Лестница из каменных глыб приводит к неожиданному среди сплошной зелени каменистому карману со снежником и озерком. Переходим влево на крутой гребешок, он и выведет к обзорной площадке (2650 м). Перед нами в тысячемётровой глубине на дне ущелья - лента реки. Взгляд поднимается по скальным ребрам Псыша, преодолевает разорванные ледники. Правее скалы и снежники Главного хребта. На юге скальная пирамида вершины Аманауз-Баши, рядом - ледник Аманауз со ступенью ледопада, выше седловина одноименного перевала. Справа от нее острый скальный гребень кончается пологой седловиной с водопадом - перевал Браконьеров (на реку Бурную). Спуск в долину Аманауза - по пути подъема. В тот же день можно пройти по Псышу за реку Белую и назавтра быть в Архызе.

По ущелью Кизгыча

В ущелье реки Кизгыч находится Архызский участок Тебердинского заповедника. Для экскурсий и путешествий требуется разрешение. Из этого ущелья можно попасть в Марухское ущелье, пройти в долину Псыша или на реку Софию. Предлагаемое путешествие (на 6 дней) состоит из перехода до урочища Кизгыч-Баш (от поселка 1,5 дня) и экскурсий к водопадам Чучхур, леднику Салыннган и на озеро Миронова. За мостом через Большой Зеленчук в центре поселка - ограда заповедника и въезд в ущелье. Колесная дорога уходит в сосновый бор и огибает лесистую сопку, запирающую вход в Кизгычское ущелье. В распадке между сопкой и красными скалами Морг-Сырты минуем заросшее озеро . На 5-м км достигаем реки Кизгыч. Скалы хребта Морг-Сырты вплотную подступили к воде. По ним лепится тропка, а дорога входит в воду. Тропа продолжается правым берегом. Лес напоминает старый парк. Рощи раскидистых берез сменяются. лесными полянами. Слева над дорогой протянулись изрезанные уступы скал хребта Ужум, его темные расщелины густо заросли пихтарником, по ним бегут ручьи. На 7-м км у дороги памятник советским бойцам - защитникам Кавказа. От памятника влево идет тропа на перевал Чигордали в Марухское ущелье. Выше по Кизгычу (еще через 1,5 км) ручей, стекающий из-под перевала Чигордали. На нем в получасе ходьбы от дороги водопад среди леса. Между двумя ручьями поросшие кустарником развалины, как полагают, средневекового аланского селения, встречаются одичавшие фруктовые деревья. Идем дальше почти без подъема, то у самой воды, то по лугам. Берега и тропу часто заливает. Тропа неожиданно забирает вверх - отвесные скалы входят в речку. Поверху пихтовым лесом обходим обрывы и спускаемся в сырой ольховник. Густые заросли разрезаны протоками. Их преодолеваем вброд, что несложно, исключая периоды сильных дождей и бурного таяния ледников. Одолев протоки, достигаем основного русла Кизгыча (15-й км). Река течет широко, 2-3 рукавами. В этом месте обычно переправляются на левый берег, по которому идет торная тропа до самого урочища Кизгыч-Баш. Переправляемся через Кизгыч там, где шире, выбирая перекаты. Обычно при правильно выбранном броде глубина не превышает 1 м, но быстрое течение заставляет применять страховку. Дальше тропа идет равниной между рекой и подножием хребта Чегет-Чат. Травы в человеческий рост. Особенно велики зонтичные. В конце поляны Багатала у реки (21 -й км, 1600 м) большая хижина - приют работников заповедника, где можно укрыться от дождя. Если пройти по тропе дальше, то через полчаса войдем в глухой хвойный лес. Ближе к реке найдутся укромные полянки для палаток. Теснины Бутой-Чата и Кизгыча поросли дремучими хвойными и буковыми лесами. Встречаются семисотлетние пихты высотой до 60 м. Лес объявлен "памятником природы". Тропа круто набирает высоту. Кроны сомкнулись высоко над головой. Здесь даже в солнечный день сумрачно. Часовой подъем заканчивается открытой площадкой. Глубоко внизу вспененная лента Кизгыча, а впереди открылась ступень верхней части долины. В каменной толще чернеет щель, пропиленная рекой. Несмолкаемый рокот говорит о мощи водопада, называемого "Чертовой мельницей". Пересекаем боковой овраг с ручьем и выходим выше "Чертовой мельницы". Водопад скрывают сплетенные березы и клены. Подойти к нему можно только с веревочной страховкой. Впереди новая развилка Кизгычского ущелья. Пересекаем субальпийский луг и выходим к группе пихт - урочище Кизгыч-Баш (30-й км, 1800 м). Под раскидистыми пихтами отличное место для лагеря. Берег высокий, сухой. В конце лета поляны синеют россыпями крупной черники, выше на осыпях малина. На юге открывается долина Водопадов. В обрамлении зеленых склонов и черных пихт-сверкающие снега Главного хребта и похожая на рог вершина Чиганак. Урочище Кизгыч-Баш - узловая точка на пути к перевалам в верховьях долины Водопадов и реки Кизгыч-Баш. Отсюда проводятся короткие экскурсии. Водопад Чучхур. Первая экскурсия (на 5-6 часов)- в ущелье Кизгыч-Баш к водопадам Чучхур. Вверх по ущелью ведет тропка. Через 300 м стесненную крутыми берегами реку перегораживает снежный завал. Через 1,5 км - прозрачная речка Чучхур (левый приток Кизгыч-Баша). Начинается она в подкове гор Софии и Чучхур-Баши и сбрасывается в ущелье пятикаскадным водопадом Чучхур. Гора, возвышающаяся южнее водопадов, и есть Чучхур-Баши (3510 м). С тропы видна лишь нижняя ступень водопада - пульсирующая лента среди густого кустарника. Другие каскады надежно скрыты криволесьем. Чтобы увидеть все пять водопадов, нужно перейти Чучхур и двигаться примерно 200 м вдоль Кизгыч-Баша, пока в стене криволесья не найдется проход - сухое русло ручья, заросшее травами. Через полчаса выходим на старую осыпь выше зарослей. Теперь выход к началу водопада не труден. По каменному желобу с ревом несется белая смесь воды и воздуха, перехлестываясь через край. Спуск - вдоль каскадов Чучхура. Самый большой водопад (около 25 м) - средний. Долина Водопадов - ледник Салыннган. Для экскурсии в долину Водопадов и к леднику Салыннган стоит отвести целый день. Хотя ущелье короткое (5 км), в нем более 30 водопадов, белое кипение цветущих рододендронов, ажурные снежные мосты и ледник, доступный для наблюдения. Чтобы войти в долину Водопадов, нужно переправиться через Кизгыч-Баш. Обычно у стоянки туристов бывает кладка из бревен, но иногда ее сносит. Тогда переправа становится серьезным испытанием. Течение реки быстрое, дно каменистое, глубина до 1,5 м. Выше есть снежный мост, но возвращаться по другой стороне тяжело: правый берег крутой, осыпающийся, зарос непролазным криволесьем и рододендронами. Трехсотметровый участок берега предпочтительнее обойти поверху, несмотря на существенный набор высоты (около 100 м). Сухой кулуар выведет к полосе пихтового леса. По лесу за несколько минут спускаемся на поляну с группой старых пихт у слияния Кизгыч-Баша и Салыннгана. Дальше долина Водопадов безлесная. Боковые хребты обрываются к реке отвесными стенами с водопадами. По всему ущелью слышится гул падающей воды. Отсюда и название долины. Удобнее идти левым берегом реки. Она на значительном протяжении даже в конце лета остается под снегом (остатки зимних лавин). Проход в верховье долины перегораживает ступень стометровой высоты. Это стена древних "бараньих лбов". Река пропилила в каменной толще тесное русло и водопадом обрушивается со стены. Поднимаемся правее водопада по крутому травянистому откосу. Наверху, за моренным валом, обширная каменистая чаша. По ровному дну ее среди обломков скал спокойно вьется речка. Подкова скал подпирает снежные поля Главного хребта. Со скал сползает разорванный язык, ледника Салыннган. Озеро Миронова. Отрог Главного хребта, отделяющий долину Водопадов от ущелья Бугой-Чат, обрывается к густым пихтовым лесам Кизгыча, Этот отрог карачаевцы называют Джугутурлусырт - "турий хребет". На гребне хребта у обрыва притаилось озеро , названное в память московского туриста - исследователя Кавказа Евгения Миронова, погибшего весной 1961 г. под'снежной лавиной при выходе на перевал Бугой-Чат. Уже из лагеря можно наметить путь подъема на гребень к озеру : вначале по заросшей травой осыпи к скалистым обрывам (обходятся справа по ходу), затем прямо вверх. Для экскурсии потребуется 5-6 часов. Подниматься удобнее из долины Водопадов. На правом берегу реки Салыннган стоит одинокий утес с чахлой сосной. Возле него нужно переправиться через речку. За ней раскинулся живописный субальпийский луг. В этой экскурсии предстоит подняться до 2550 м над уровнем моря. По лугу выходим к крутой заросшей осыпи. Вдоль нее заросли кустарника и редкие деревья. Удобнее идти зигзагом. У скал можно отдохнуть, осмотреться. Правее по ходу травянистыми террасами и легкими ступенчатыми скалами несложно выйти поверх обрыва. Ориентир - ручей, вытекающий из озера Миронова. Вдоль ручья поля нежных белых цветов с хрупкими стеблями - анемоны. По лугу рассыпаны розовые альпийские астры. На самом гребне в выемке правильной формы - круглое черно-синее озеро . В него спускаются заснеженные скалы. Со стороны обоих ущелий озеро удерживают лишь узкие полоски берегов: с востока - скалистый "гребешок" а с запада - моренный вал. Видно все ущелье Кизгыч до Архызской котловины. На юго-востоке, за Марухом чернеет зазубренная вершина Кара-Кая. Напротив озера видна бесснежная седловина перевала Бугой-Чат. Из урочища Кизгыч-Баш за день можно дойти до Архыза.

Перевалы в водоразделе Псыша и Кизгыча

В высоком отроге Главного хребта, разделяющем долины Псыша и Кизгыча, есть несколько перевалов разной сложности. Первый от Архыза перевал, самый низкий и простой, - Софийское седло, по другую сторону горы Софии - перевалы Холодовского (I А), Заячьи Ушки (I А), дальше на плече горы Чучхур-Баши- перевал Чучхур (I А), затем - Чучхурская щель О Б), а у самого гребня Главного хребта - Ложный Кизгыч (I Б). Со стороны Кизгыча у перевалов Чучхур, Заячьи Ушки и Холодовского общий цирк с Зелеными озерами , а на Псыш пути разные. Перевал Чучхур выводит под ледник Буша на реку Сскиртме, Заячьи Ушки и перевал Холодовского - в висячую долину Софийского хребта. Наряду с переходом из долины Псыша в Кизгычское ущелье через один из этих перевалов особый интерес представляет кольцевой маршрут из Псыша, включающий перевалы Чучхур и Заячьи Ушки (или Холодовского) плюс восхождение на одну из лучших панорамных точек Архыза - вершину Чучхур-Баши (эквивалент перевала I Б). Поход рассчитан на 3 дня, для ночлега на высоте желательно захватить примус. Перевал Чучхур. Четким ориентиром для подъема на Чучхурский ледник служат его ручей и водопад. Поднимаемся левее водопада зигзагом, в обход выступов скал по травянистым полкам. Направление к широкому кулуару в скалах. Кулуар выведет поверх уступа к языку Чучхурского ледника (от Псышской поляны 3-4 часа). Здесь целесообразно заночевать, а с утра взойти на Чучхур-Баши. До седловины перевала Чучхур 1 час. Поднимаемся вначале слева от ледника, гребнем береговой морены, затем по снежному полю на границе скал и ледника. Обогнув левые по ходу скалы, выходим на гребень перевала (3000 м). Оставив рюкзаки, идем на восток по гребню на вершину Чучхур-Баши (1,5 часа). Перед самой вершиной скалы разрушены, гребень острый. К горизонту простирается переплетение снеговых хребтов. На востоке громоздятся черные пики Кара-Кая и Марух-Баши. Южнее глубокий провал - долина Чхалты. Передний план на юго-востоке представлен трезубцем остроконечных пиков. Это вершина Алан в Главном хребте. Дальше горы Бзыбского хребта. На западе скальная пила вершины Пшиш. Левее из снежных полей поднялась башня Токмака. За ней в Главном хребте, почти вся в снегу, вершина Псыш.
Архызская котловина не видна, ее скрывает массив Софии. С Чучхур-Баши открывается другой Архыз - высокогорный, который трудно себе представить, не поднявшись так высоко. Спуск на перевал - по пути подъема, любой другой путь много сложнее и опаснее. На восхождение нужно иметь около 5 часов. Спуск с перевала к Зеленым озерам начинается крутым (до 30°) снежником. Снег переходит в лед. Короткий ледник правой стороной нависает над скалами, левой ветвью сползает в озеро . Второе озеро рядом. Их соединяет протока. Вода в озерах мутная. С открытого льда переходим на правые (по ходу) камни и, оставив язык ледника слева, спускаемся к озерам . Под ногами скалы "бараньих лбов", присыпанные моренным материалом. Идти следует осторожно, чтобы не свалить камень на нижеидущего. Возможен и другой спуск с перевала, в обход языка ледника и озера слева - по осыпям. У Зеленых озер среди моренных валов есть ровные, защищенные от ветра площадки для лагеря. Ночи на этой высоте (2750 м) холодные. В начале лета по берегам озер еще лежит снег. К западу над озерами видна седловина следующего на маршруте перевала - Заячьи Ушки. Желающим попасть в ущелье Кизгыч можно рекомендовать идти вдоль ручья, вытекающего из озера . Ручей сразу же зарывается в каньон. Его обходим и спускаемся на зеленое дно амфитеатра, составленного из скал и осыпей. Внизу из трех истоков собирается речка Чучхур: левый идет от Софии, правый - от Чучхур-Баши, средний - из Зеленых озер . Чучхур некоторое время течет по равнине, среди невысоких холмов, сочных лугОЕ; и зарослей рододендрона. Плавные изгибы реки, зелень контрастируют с черными отвесами скал и серыми шлейфами осыпей. С моренного вала древнего ледника открывается Кизгычское ущелье. Дальше один водопад следует за другим. С началом водопадов нужно отыскать переход на правый берег. Обрыв желтых скал проходится по травянистому кулуару недалеко от Чучхура. Ниже - граница кустарника и начало пятикаскадного водопада Чучхур. От него надо взять вправо и идти по открытому месту до коридора в зарослях кустарника. Путь описан в экскурсии к водопаду Чучхур. На спуск от Зеленых озер в урочище Кизгыч-Баш (перепад 700 м) нужно 2- 3 часа. Перевал Заячьи Ушки имеет ту же высоту, что и Чучхурский, но со стороны Зеленых озер путь к нему проще: прямо по дну лощины, засыпанной крупными глыбами (250 м по вертикали - около часа хода). Псышская сторона сложнее, есть ледничок. С седловины к нему падает крутой снежник, ниже - обрыв скал. Один из вариантов спуска: обойти поверху крутой участок снежника, прижимаясь к правым (по ходу) скалам, и выйти на осыпи правого борта долины. По дну зеленой долины вьется речка Кышлаусу. Путь вдоль нее несложен; обрывы скал легко обойти. Вокруг субальпийские луга. На спуск с седловины до конца долины уйдет около 3 часов. У границы кустарника (2200 м) долина "повисает" над Псышем (до реки еще 400 м по вертикали). Здесь речка круто падает в заросли криволесья. Спуск надо искать правее, где кустарник реже, есть полосы хвойных деревьев и протяженная осыпь. На берегу Псыша входим в старый темный пихтарник - удобное место для бивуака. Упавшее дерево служит мостом через Псыш. По левому берегу идет Наурская тропа, до Архыза 24 км. Перевал Холодовского, как и Заячьи УШки, выводит в висячую долину Кышлаусу, но он ближе к вершине Софии, и с него проще спуск. Чтобы выйти к перевалу Холодовского, нужно подняться на невысокий уступ к северу от Зеленых озер (осыпь и несложные скалы). Там ледниковый кар. Забирая влево, скоро выйдем к перевальной седловине. Последний участок - крутой снежник. Сверху открывается вид на вершины Гокмак и Пшиш. На окрестных скалах можно увидеть туров. С перевального гребня спускаемся сначала крутой осыпью, затем - по снегу, держа направление к осыпям правого борта висячей долины.

Долина Софии

На отроге Главного хребта между долинами Кизгыча и Псыша поднимается вторая по высоте вершина Архыза - София (3637 м). От ее ледника в долину через высокий скальный порог обрушиваются водопады, которыми начинается река София, стекающая в Псыш. Долину реки занимают субальпийские луга, разделенные полосами лесов. На стыке этого зеленого хребта Чегет-Чат с горой Софией находится простой перевал в Кизгыч - Софийское Седло. Долину Софии обрамляет мощный Софийский хребет. Он несет высокие снежные и скальные пики Надежда, Кёль-Баши, Караджаш. С гребня открываются широкие панорамы Архызского высокогорья. В склоны хребта, обращенные к долине Софии, врезаны глубокие ущелья Ак-Айры ("Белая седловина'), Кашха-Эчкичат, Гаммеш-Чат, Орленок. Крутыми уступами поднимаются они к скалистым циркам. Наверху снег, лед* и высокогорные озера . Из долины Софии можно совершить прогулки и походы к водопадам Софийского ледника, к высокогорным озерам , на перевал Софийское Седло и гребень хребта Чегет-Чат. В Архыз возвращаемся либо старым путем, либо по Кизгычу, перевалив через Софийское Седло. В Софийскую долину проложена дорога. За мостом через Псыш (7 км от Архыза, см. раздел "Ущельем реки Псыш") она пересекает сосновые перелески, большой заболоченный луг и дальше взбирается на правобережный уступ Софийского ущелья, откуда впервые открываются ледники и вершина Софии. Колесная дорога заканчивается на поляне, называющейся "Ледниковая Ферма" (17 км от Архыза, высота 1900 м, ферма давно не существует). Поляна находится у подножия горы Софии возле вала последней крупной морены, оставленной отступившим к вершине ледником (карачаевское название этой местности Бугойстауат - "Ледниковое стойбище"). На другом берегу Софии под соснами места для стоянок и лагерей. Отсюда хорошо видна выемка Софийского сема. Снизу к ней ведет глубокая каменистая ложбина с пятнами снега. Однако переваливать лучше не через выемку, а чуть левее ее - через плато на гребне Чегет-Чат. На плато поднимаемся по травянистому выступу склона. По мере подъема все больше вырастает громада горы Софии. В скалы вершины врезан обширный кар, занятый Софийским ледником. Ниже разорванного конца ледника отглаженные льдом скалы и бахрома из многочисленных водопадов. Изредка тишину гор нарушает глухой гром обвалившегося льда. Подъем от "Ледниковой фермы" до перевала (2640 м) занимает около 2 часов. Под ногами пропасть Кизгычской долины. Среди белых галечных отмелей и темных лесов вьется тонкая лента реки. Над нею круто встал хребет Ужум. Там, где он упирается в Главный хребет, видны большой Бугой-Чатский ледник и глубокая снежная седловина - перевал Курелла к реке Южный Марух. Панораму венчают выступающие из-за хребта Ужум грозные пики Кара-Кая и Марух-Баши. С Софийского седла в Кизгыч, наискось вправо, спускается тропа. Через березовое криволееье попадаем в старый пихтовый лес. Частым серпантином тропа сбегает по крутому склону. Спуск с перевала длится 1,5 часа и приводит к балагану на поляне Багатала (1570 м). Софийские водопады. От "Ледниковой Фермы", где почти под прямым углом сходятся два коротких ущелья с истоками реки Софии и ее левым притоком Ак-Айры, близким и доступным представляется выступ ледника, затаившегося под самой вершиной г. София. Потоки талых вод выбиваются из-под него и тут же срываются со стометровой ступени скал несколькими водопадами. Впервые Большой Софийский ледник был исследован и описан известным гляциологом Н.А.Бушем в 1896 г. С того времени ледник отступил примерно на 60 м, и его язык уже выше ступени скал - в зоне бывшего "ледяного поля". Зато на обнажившейся стене образовалась группа водопадов, самых значительных в окрестностях Архыза. От урочища "Ледниковая Ферма" до них по прямой около 2 км и по вертикали более 500 м. Подъем к водопадам начинается вдоль реки Софии. Миновав границу леса -живописные рощицы: сосны и березы, выросшие на валу крупных, оставленных древним ледником, глыб, - надо свернуть к водопадам. Подъем (его крутизна постепенно возрастает) пойдет по моренной осыпи, размытой ручьями. Вокруг расстилаются роскошные ковры субальпийского высокотравья. И вот подножие скального пояса. Самый мощный водопад - тот, что ближе. Уступчик позволяет приблизиться к потоку падающей воды. В грохоте разбивающихся струй невозможно разговаривать, в лицо бьют порывы леденящего, насыщенного брызгами ветра. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях. Перемещаясь вдоль скал, можно приблизиться и к остальным водопадам - то тонкой водной кисеей, занавешивающей скалы, то белопенными потоками, несущимися в отполированных желобах, то струями, разбивающимися на уступах. Снизу малоопытным путешественникам представляется несложным подняться поверх .бараньих лбов" к истоку водопадов и леднику. Но на самом деле, чтобы пройти по этому маршруту, требуются определенные навыки и снаряжение. От водопадов хорошо просматриваются вся долина реки Софии до впадения ее в Псыш, а также горные хребты, сходящиеся к Архызской котловине. Горизонт закрыт ровным гребнем хребта Абишира-Ахуба.

Верхние Софийские озера Кашха-Эчкичат

Три озера (из числа самых крупных и красивых озер Архызского высокогорья) находятся среди скал и снежников на высоте 2811м под вершиной Кёль-Баши. К ним ведет крутая туристская тропа. Маршрут проходит через несколько поясов горной растительности и позволяет познакомиться с природой гор у границы вечных снегов. Выходить на маршрут надо ранним утром, иначе можно не успеть до темноты вернуться в лагерь. Начинаем экскурсию от "Ледниковой Фермы". Переправившись через Софию (вброд или по кладке - если есть) находим тропу, которая поведет в ущелье реки Ак-Айры (ее левым берегом). За старыми пихтами -простор альпийских лугов. На дне ущелья собираются три истока Ак-Айры, стекающие по уступам древних .бараньих лбов". Путь к озерам лежит вдоль западного ручья, который переходят несколько выше его слияния со средним ручьем, и по крутому откосу выбираются на террасу с высокой травой меж скальных обломков. Дальше идут по дну верхней части долины через каменные осыпи, местами поросшие альпийской растительностью. В начале лета здесь еще сохраняются остатки зимних снежных лавин. Наконец впереди открывается снежная седловина перевала Баш-Джол в гребне Софийского хребта. Ближе и правее в отроге виден подъем на нужный для выхода к озерам перевал Кёль-Ауш между двумя заостренными возвышениями. Тропа вьется серпантином по крутым осыпям и лужайкам. На весь путь от Софии к перевалу потребуется около четырех часов хода. По другую сторону перед глазами разворачивается панорама обширного горного цирка, выработанного древним ледником. Среди сглаженных уступов скал и моренных валов покоятся три озера . Короткий спуск по снежнику и развалу камней приводит на берег самого крупного (диаметром около 300м) озера . На его синей глади даже в конце лета белеют небольшие айсберги, отколовшиеся от окружающих снежников. Высота - 2811 м, но и тут зеленеют небольшие лужайки, радуют глаз редкие альпийские цветы на коротких ножках. Возможна встреча с турами. Все три озера можно обойти за час. За нижним озером -обрыв в сторону Софийской долины. Глубоко внизу видны сливающиеся потоки, полоски лесов. Для тех, кому по силам захватить с собой палатки, спальные мешки, примусы, незабываемым будет ночлег у озер . В зеркале верхнего озера красиво отражается снежная верхушка горы Софии. Вернуться можно тем же маршрутом, но целесообразнее "закольцевать" экскурсию. От нижнего озера , правее от обрыва находим тропу, которая круто, с большим перепадом высоты (около 500 м) спускает к 4-му озеру балки Кашха-Эчкичат. Оно носит название Ойматлы-Джагалы-Кёль и живописно расположилось в замкнутой части ущелья чуть выше границы леса. В жаркие дни вода на мелководье прогревается и можно искупаться. От озера в долину Софии спускается хорошая тропа, которая выводит к молочной ферме (бывший сырзавод). Через Софию - брод. Из Софийской долины в долину реки Псыш -начало перевального маршрута совпадает с предыдущим - к Верхним Софийским озерам . Но после поворота к перевалу Кёль-Ауш тропа скоро приводит к снежнику под перевальной седловиной. В середине лета снег становится столь плотным, что на крутых участках требуется рубить ледорубом ступени и подстраховывать веревкой тех, кто чувствует себя неуверенно. Со скального гребня перевала Баш-Джол (5 часов хода от Софии) открывается замечательный вид на горы в долине реки Псыш, среди которых доминирует, словно составленная из скальных пиков и украшенная полосами снежников и натеков льда, вершина горы Пшиш. На востоке над лабиринтом отрогов возвышается верхушка Софии (3637м), а левее в выемке Софийского седла зеленеет волнистый гребень хребта Ужум. Перевал Баш-Джол нередко используется туристами для тренировки перед дальними походами. В сторону Псыша ведет широкая голая ложбина. Первые сто метров надо спускаться круто по снегу и осыпи. Скоро в скальной выемке левого склона обнаруживаются два озера - маленькое и большое (около 200 м в диаметре). Ниже у границы леса долина резко ломается, и ручей ныряет в узкую скальную теснину. Прямого спуска здесь нет. Нужно взять правее, чтобы выбраться к соснам на водораздельный отрог. Там начинается четкая тропа, которая крутым серпантином ведет вниз на поляну (1700 м) у шумно несущего свои прозрачные воды Псыша. Переправа вброд через довольно глубокую и быструю речку требует надежной веревочной страховки. У переправы под старыми пихтами - удобные места для палаток. По противоположному берегу проходит магистральная тропа Псышской долины. Ею можно воспользоваться для возвращения в Архыз.

По верхам Софийского хребта

Самый короткий путь из Архыза на гребень Софийского хребта идет по ущелью речки Орленок. Ущелье видно из поселка: двумя крутыми ступенями оно поднимается к скалистой вершине Кара-Джаш. С гребня обзор Главного хребта и перевалов Наур, Медвежий, Аманауз. Подъем на хребет по Орленку может быть самостоятельной двухдневной прогулкой или началом более длительного похода по гребням и озерным циркам Софийского хребта. В ущелье Орленок. Начало пути совпадает с дорогой в долину Софии, но за мостом через Псыш сворачиваем на боковую дорожку и приходим к речке Софии недалеко от ее впадения в Псыш. Здесь может быть мост (если не разрушен паводком). Сразу за рекой отыскиваем начало уходящей в гору лесной тропы. У ручья Орленок она сворачивает круто вверх и в 1 км дальше теряется в котловине. Впереди скальная стена и каскад первой ступени ущелья. На верх ступени поднимаемся справа и оказываемся на луговой площадке выше скал (2250 м). Здесь хорошее место для лагеря. Рядом, за валом морены, маленькое горное озеро , есть сухие дрова. Далее простирается почти горизонтальная долина, замкнутая в глубине второй ступенью и утесами вершины Кара-Джаш. Дно долины-хаос морен и обвалов. Обходим их справа по зеленому "приступку" на склоне, но у группы больших валунов сворачиваем влево, пересекаем ложбину с двумя озерками и приближаемся к основанию верхней ступени. Она перекрыта осыпями и полосами снега. Взбираться лучше не "в лоб", а со скосом влево (ближе к скалам), где не так круто. Наверху засыпанный обломками небольшой цирк. Из-за выступа Кара-Джаша в южном "кармане11 цирка показывается седло перевала. Влезаем на него по снегу и осыпи. Высота 3000 м. Под ногами 300-метровый отвес. Дальше синее блюдце Кратерного озера и снеговая цель Главного хребта с громадой горы Пшиш.

К Кратерному озеру . На Кёль-Баши

Обрыв за перевалом Орленок обходим слева. Крутая осыпь вводит в узкую "трубу" в скалах. Далеко внизу, где зеленеют пятна альпийского луга, j сбросим рюкзаки и налегке выйдем к Кратерному озеру (2838 м). Оно покоится в глубоком крутостенном каре, похожем на кратер вулкана. Над ним обрывистый купол вершины Кёль-Баши (3220 м). ( Подъем на вершину (с возвращением) займет часа четыре. ' Восхождение несложное: снежник над южным берегом озера выводит на плоский гребень хребта. В верхней части снежника может быть лед (страховка). Сверху открываются просторы архызского высокогорья и цирки Софийской стороны хребта: цирк с озером Запятая в истоке речки Гаммеш-Чат и ступенчатый цирк в / голове ущелья Кашха-Эчкичат с небольшим ледником и тремя озерами . Ночуем там, где оставили рюкзаки,-под перевалом Орленок (высота около 2850 м). К озеру Запятая . Утром по пологой "лестнице" ступенчатых плит быстро поднимаемся на гребень (3000 м) между вершинами Кёль-Баши и Кара-Джаш. На спуске крутая, но крепкая осыпь или снег. Внизу холмистые моренные поля и озеро ^ Запятая , спрятанное между двумя скальными вершинками и бугром "бараньего лба". Отсюда начинается спуск в долину Софии по ложбине ручья Гаммеш-Чат, вытекающего из озера . Ложбина . приводит к обрыву "бараньих лбов". Ручей падает каскадом и ' глубоко внизу вливается во второе (нижнее) озеро , так же называющееся Гаммеш-Чат. Обрыв обходим слева. Озеро лежит на ' широкой площадке среди лугов и березового криволесья на высоте около 2200 м. Его подпирает конечная морена, за которой второй ! резкий перелом продольного профиля долины. Дальнейший спуск > левее речки через заросли рододендрона, субальпийское ! высокотравье и целый лес гигантских борщевиков по тропе. За
старым пихтарником тропа выводит на поляну на берегу Софии, где раньше располагался приют "София", турбазы "Архыз". Озера /Сашха-Эч/&*чаг-кроме описанного выше "классического" маршрута по ущелью Ак-Айры к этим озерам можно выйти от озера Запятая . Для этого надо подняться на моренное поле южнее озера и выйти на стертый порог восточного гребня Кёль-Баши. С порога виден обледенелый купол горы Софии. Видим его дважды-поднятым в небо и опрокинутым в зеркале верхнего озера Кашха-Эчкичат. Ступенью ниже лежит второе, самое крупное озеро цирка. Спуск в долину Софии описан в разделе "Верхние Софийские озера".

Над долинами Псыша и Лабы

У юго-западной окраины Архызского района, на высоком обрывистом цоколе Главного хребта, высится скальный клык-третьей по высоте вершины района - Аманауз-Баши (3530 м). Вершина окружена ледниками, которые сбрасывают свои талые воды со скалистых отвесов, через щели каньонов в реки Псыш, Лабу и отчасти в Бзыбь. Самый значительный из этих ледников - Аманаузский сползает через высокий порог в виде хаотического ледопада, преграждающего подступ к перевалу Аманауз. Поблизости находится сравнительно простой перевал Браконьеров. Аманаузский горно-ледниковый узел связывает Главный хребет с его северным отрогом - хребтом Аркасара. Основные вершины отрога - Дорбун-Кая (3145 м), Дукка-Баши (3213 м), Закзан-Сырт (3097 м). От Дукка-Баши отходит боковая ветвь - хребет Габулу с главной вершиной Темир-Кулак (3186 м). Перевалами Дута и Браконьеров. Этот кольцевой маршрут проходит через перевал Дукка в долину Бурной (приток Бол. Лабы) и оттуда через перевал Браконьеров в ущелье реки Аманауз (приток Псыша). Возвращение в Архыз по Псышской долине. Маршрут рассчитан на 4 дня. От поселка до реки Дукка можно добраться попутной машиной. Путь по Псышу и долине р. Архыз до устья Дукки тот же, что и в разделе "По долине реки Архыз". На 18-м км дорога раздваивается: одна уходит вверх к перевалу Пхия, другая сворачивает в брод через Архыз (в 100 м выше - кладка) и углубляется в живописное Дуккинское ущелье. У фермы на разветвлении Дуккинского ущелья {слева в Дукку впадает Малая Дукка) колесная дорога кончается, дальше идет вьючная тропа. Вскоре достигаем границы березового криволесья. Ночевать лучше здесь. Верх долины "запирает" высокий уступ, откуда пенистым каскадом сбегает ручей - исток Дукки. Выше скалистый цирк с пятнами снежников. Кажется, дальше пути нет, но, пробравшись вдоль реки по моренным холмам, замечаешь ясную тропу, уходящую вправо-вверх по склону и исчезающую за выступом скалы. Там угадывается понижение перевала. Некрутой серпантинный подъем на перевал продолжается около часа. Местами тропа пересекает снежнички. На высоте 2600 м выходим на широкую травянистую площадку перевала Дукка. Открывается глубокая долина Большой Лабы и за ней высокая горная цепь - отрог Главного хребта. Сойдя с перевала на осыпи и альпийские луга, тропа огибает небольшое озеро и идет дальше на юг (вдоль хребта) высоко над границей леса. Через 3 км оказываемся над долиной правого притока Лабы - реки Бурной. В верховье Бурной виднеются острые пики, ледники и следующий перевал маршрута - Браконьеров. Тропа поворачивает вниз к Бурной и там вьется ее правым берегом по открытой безлесной местности. Пройдя кош, упираемся в перегородивший долину вал древней морены. Здесь или за валом ночуем (дров нет). За мореной расстилается обширная плоская луговина в прошлом дно исчезнувшего приледникового озера. Над ней стена скал, разделяющая долину Бурной на два ущелья: левое ведет к перевалам Дорбун и Безымянному, правое - к перевалу Браконьеров. Взбираемся на крутой заросший рододендроном уступ правого ущелья, откуда сбегает пенящийся ручей, оказываемся у входа в скалистый цирк, устланный моренами и пятнами снега. В высокой перемычке хребта две седловинки и скальный пичок между ними. Левая - перевал Браконьеров. Склон перевала очень крут. Внизу - "живая", выше - крепкая, поросшая травкой осыпь. Кое-где нерастаявший снег. В начале лета или после многоснежной зимы снежный покров сплошной. Тогда надо идти связкой и рубить многие десятки ступенек. С подъема открывается верхний (южный) цирк Бурной, занятый ледником Воронцова-Вельяминова. Через этот ледник можно пройти на ледник Азимба, оттуда через скальную седловину (I Б)-в верх Аманаузского ледника к перевалу Аманауз. С перевала Браконьеров (1 А, 2950 м) видна суровая панорама истоков Аманауза. В центре грандиозная стена горы Пшиш с висячими ледниками и водопадами. Короткий спуск приводит в цирк со снежником и небольшим озером. Сразу за озером скальный обрыв с водопадом ко второму, нижнему, цирку, куда сбоку, из крутостенного ущелья, спускается язык Аманаузского ледника. Над ним клык вершины Аманауз-Баши. Обрыв, обходим слева по пологим "бараньим лбам", снежникам и травянистым скатам. Внизу, прямо против Аманаузского ледника, расстилается каменистая высокогорная равнина. Здесь удобно устроиться на ночь, но лучше в тот же день спуститься к реке Аманауз, чтобы к вечеру следующего дня вернуться в Архыз. Спуститься в долину Аманауза можно либо по каньону потока, вытекающего от ледника Аманауз, либо перевалив через гребень, ограничивающий приледниковую равнину с севера. С гребня спуск к озерку и оттуда к ручью, стекающему к реке Аманауз от Безымянного перевала. Первый вариант сложнее. Каньон сверху просматривается плохо, его крутое узкое жерло забито камнями. Придется перелезать с глыбы на глыбу, перепрыгивать через бешеные воды. Внизу переправа на правый берег Аманауза, ибо левый берег практически не проходим. Правым берегом идем до границы леса и здесь по лавинным "мостам" перебираемся к левобережной тропе, ведущей к Псышу. Перевал Айюлю находится в хребте Габулу и связывает верховье Дукки с ущельем реки Белой (карачаевское название -Айюлю). Путь -от Архыза до верховья Дукки совпадает с предыдущим маршрутом. Верховья долины "запирают" обрывы черных скал с пятнами снега, ниже уступ, откуда каскадом сбегает ручей - исток Дукки. Легкий брод на правый берег речки и подъем на уступ, но не "в лоб" через заросли рододендрона, а правым склоном долины, лавируя среди нагромождений крупных глыб. Наверху оказываемся у входа в величественный суровый цирк у озера "Семицветного", подпруженного валом конечной морены. Здесь ночуем (топливо нужно принести с собой). Ориентиром дальнейшего пути служит ручей, стекающий с травянистого правого (орографически) склона. Вдоль ручья выходим на второй уступ цирка с двумя небольшими озерами. За вторым озером поворачиваем налево-вверх и оказываемся на третьем уступе у края обширной "равнины" с моренными буграми и провалами. Огибаем ее справа по моренному валу, мимо обломков скал, когда-то "притащенных" сюда ледником. Конец вала упирается в четвертый уступ с широким скальным плато наверху, занятым цепочкой озер. Это - верхняя ступень четырехступенчатой "лестницы" дуккинского цирка, выработанной древними ледниками. Отсюда видна широкая плоская седловина перевала Айюлю. С перевала Айюлю (2890 м, I А) великолепный вид на восток. Внизу засыпанный обломками цирк и большое овальное озеро. Дальше глубокие ущелья Белой и Псыша. Над ними ледники и вершины Главного хребта. Софийской цепи и грандиозное сооружение из вздыбленных скал и разорванного льда - гора Пшиш. Спуск с перевала идет по осыпи, снегу и нагромождениям камней. Огибаем озеро справа и выходим на травянистые увалы левого склона. Оттуда крутой спуск на днище нижнего цирка. Впереди виден холм, разделяющий две параллельные долинки. Левее холма едва заметная прерывистая тропка. Вскоре она приводит к речке и тянется ее левым берегом. На границе леса начинается самый трудный и запутанный участок пути. Тропа исчезла. Приходится ломиться через заросли и высокотравье вдоль склона до тех пор, пока внизу не покажется основная долина Белой. Тогда сворачиваем круто вниз к заболоченному лугу с большими камнями и следами коша. Дальше спуск продолжается через березовое криволесье той же левой стороной ущелья. Надо не пропустить поворота заросшей тропы вверх, к пихтовому лесу, иначе легко угодить в непроходимый каньон. В пихтарнике тропка вьется вдоль очень крутого склона. Местами она завалена буреломом, засыпана камнями, заросла травой. Вскоре тропка пропадает и начинается 'обезьяний* спуск через буковое криволесье к внезапно открывшейся долинке ручья. От ручья чудесный вид на долину Псыша, ее вершины и ледники. В пихтовом лесу за ручьем находим тропу. Крутыми зигзагами она сбегает к излучине Белой вблизи ее впадения в Псыш. Перейдя на правую сторону речки, попадаем на лесную поляну со следами туристских стоянок. Еще через 10-15 минут выходим к мосту через Белую к дороге в Архыз, до которого еще около 4 часов марша. Из Аукки в Аманауз можно пройти верхами хребта Аркасара, перебираясь из одного озерного цирка в другой (истоки рек Дукки, Белой, Бурной, Аманауза). Три дня линия маршрута не опускается ниже 2500 м. На пути много не похожих друг на друга озер. Переход может быть частью маршрута II категории и выше.

По хребту Абишира-Ахуба

Гребень хребта Абишира-Ахуба ровный, в нем нет ярко выраженных седловин и вершин. Средняя высота около 3000 м, высшая точка - гора Речепста (3214 м). Южные склоны, дугой развернутые к Архызу, крутые и травянистые, с отдельными скальными сбросами, снежников мало. На север картина иная. Отвесные рассеченные скалы обрываются на 200-300 м, километрами тянутся осыпи; от хребта отходят минные отроги, делящие истоки рек Урупа, Чилика, Кизылчука, Кяфар - Агура и Кяфара. В их верхних цирках лежат снежники, каровые леднички и многочисленные озера. В зоне верхних цирков, выше 2500 м, даже в июле - августе температура опускается ниже нуля, вода в озерах покрывается тонкой коркой льда. Дождь часто сменяется снегом. Ландшафт северных цирков Абишира-Ахуба суровее Архызских ущелий и напоминает горы Восточного Кавказа, а берега верхних озер - тундру. Если в лесах Архыза много пихты и ели, то на реках Уруп и Кяфар растет преимущественно сосна, встречается древовидный можжевельник, ниже - вековые буково-грабовые леса. По берегам рек заросли черной и красной смородины. На солнцепеках и лавинных прочесах малина. У границы леса обилие черники. Особенность этих лесов и в том, что на верхней границе (1800-1900 м) отсутствует криволесье, выше сразу начинаются субальпийские высокотравные и альпийские луга. На лугах много альпийских маков, цветут они до самого конца августа. Места здесь глухие, редко посещаемые человеком. В неприступных скалах гнездятся крупные орлы, улары, каменные куропатки. В реках много форели. Озерные цирки хребта Абишира-Ахуба можно пересечь в одном кольцевом маршруте из Архыза (за 6-8 дней). Большая часть путешествия пройдет на высотах 2600-3100 м. Необходимо иметь с собой искусственное топливо. На северную сторону хребта Абишира-Ахуба проникаем через перевал Чилик. Подъем на него начинается из верховья реки Архыз, там, где заканчивается колесная дорога. Налево уходит тропа на перевал Пхия. Тропа на Чилик поднимается по левому берегу Речепсты. Направление-видимое понижение в хребте Абишира-Ахуба. Предстоит набор высоты 1200 м. Крутизна травянистых склонов Чилика достигает 45°. Видны две перевальные седловины, следует избрать левую. Спуск вправо-наискось на обширную террасу с двумя озерами в верхнем цирке реки Чилик. Перейдя протоку, соединяющую озера, останавливаемся на площадках, покрытых мягким сухим мхом. Дальнейший маршрут строится так: пересекаем истоки Кизылчука и Кяфар-Arypa в непосредственной близости от гребня Абишира-Ахуба, останавливаясь в некоторых для радиальных экскурсий, затем спускаемся в Архыз. Второй день маршрута: переход с Чилика в цирк реки Кизылчук. От места ночевки простой получасовой подъем на водораздельный хребет. Верховья Кизылчука-огромное "корыто", выработанное ледником. На бугристом днище разбросаны озера и снежники. К ним крутой спуск: мелкая осыпь, скалы, снежник. В этом цирке несколько озер, можно остановиться на берегу любого из них и до конца дня совершить экскурсию вниз к одному из самых крупных высокогорных озер Западного Кавказа - Кяфар. С уступа "бараньих лбов" увидим нижнюю котловину, почти полностью занятую голубой поверхностью озера. Его ширина около 400 м, длина 2 км. На берегу пастуший кош. Ниже по ущелью еще одно озеро - Рыбное, богатое форелью. Третий день - переход к истокам реки Кяфар-Агур. Из лагеря видно перевальное понижение на стыке отрога с гребнем Абишира-Ахуба. На пересечение цирка Кизылчук (мимо озер) уйдет 3 часа. До перевала 350 м по вертикали. Крутой травянистый склон заканчивается террасой с озерком. Еще выше каменистая терраса и озеро в глубокой воронке. За озером снежник, выводящий на седловину. Река Кяфар-Агур имеет три истока и три верхних цирка: западный, южный, восточный. С нашего перевала просматриваются путь через цирк западного истока и седловина к южному истоку. Левее седловины ровная линия гребня - Турье плато. Спускаемся в западный цирк правее озерка мимо отвесов Абишира-Ахуба. В этом цирке под Турьим плато небольшое озеро с островком посредине. Перевал в южный цирк выводит под седловину перевала Федосеева (в хребте Абишира-Ахуба). Здесь, на берегу большого озера, разбиваем лагерь. Четвертый день: подъем на Агурское плато и переход в восточный исток Кяфар -Агура под вершину Джумарыклы-Тёбе. Подъем на плато по осыпи правее скальных отвесов, спуск - в "Промежуточный" цирк (у подножия пика Динника). В этот цирк можно пройти и не через плато, а через скальную перемычку, соединяющую плато с хребтом Абишира-Ахуба, но это сложнее (страховка). Дальше переходим в смежный цирк под Джумарыклы-Тёбе-к озеру, из которого начинается восточный Кяфар-Агур. Вытекающий из озера ручей водопадом рушится в нижний цирк (где виднеется другое, нижнее, озеро).' На мшистом берегу верхнего озера (2580 м) ночевка. Отсюда можно за 2 часа подняться на вершину Джумарыклы-Тёбе (3180 м). Подъем прост: травянистым и осыпным увалом на гребень хребта и по гребню на север до самой вершины. Это замечательная панорамная точка: в ясную погоду виден Эльбрус и большая часть Западного Кавказа. На пятый день переход через хребет Абишира-Ахуба и спуск в поселок Архыз. От места ночевки в южном направлении видна седловина, но она сложна, более простой проход правее (от озера 3 часа подъема). Пересекаем наш цирк в юго-западном направлении и затем поднимаемся правее крутого ребра, ведущего к перевалу (при этом еще правее, на каменистой террасе, открывается самое верхнее озеро). В верхней части ребра переходим на его гребень. Это наиболее трудный отрезок маршрута: крутые (до 45°) отглаженные скалы присыпаны неустойчивыми обломками, выше может быть снежник (страховка). Высота перевала 3000 м (I Б). В зеленой котловине на глубине 1,5 км-поселок Архыз. Крутой спуск по траве к ложбине с родником и ручьем. В лесу справа ,от ручья начинается тропа. Двухчасовой спуск по пихтовому лесу заканчивается на окраине поселка. В кольцевом маршруте пройдено около 70 км. Он может служить и хорошей акклиматизационной частью для похода III-V категорий сложности.

Фото и текст: www.arkhyz.info, www.tourism.ru

При составлении описаний маршрутов и путешествий из Архыза использовались материалы книг:
Теберда-Домбай-Архыз: Природа. Исторический очерк. Туристско-экскурсионные маршруты.Сост. С.А.Хапаев. - М.: Профиздат, 1989.
Арсенин В., Бондарев Н., Сергиевский Э. Горные путешествия по Западному Кавказу. Изд. 2-е, доп.М., "Физкультура и спорт", 1976.